Строительство погреба

На основание кладем ровный слой цементно-песчаного (1:2) раствора толщиной 2-3 см; этот верхний защитный слой будет служить полом и одновременно обеспечивать гидроизоляцию.

Стены — монолитные, тоже из плотного бетона, толщиной 12-15 см. Штукатурим их слоем 2 см с обеих сторон цементно-песчаным (1:2) раствором и заглаживаем стальной кельмой.

Рассчитать стоимость бетонного погреба под ключ с доставкой можно на сайте компании удачный-погреб.рф

Чтобы впоследствии не пришлось переделывать работу с гораздо большими затратами сил, средств и времени, уделяем особое внимание гидроизоляции погреба. В данном случае основа гидроизоляции — горячий битум и битумные грунтовки.

Битум считается готовым, когда в нем расплавились все куски и нет пены. Всплывшие посторонние примеси снимаем с поверхности металлической сеткой, натянутой на проволоку (типа сачка), или консервной банкой с пробитыми в дне отверстиями. Разогретый битум не следует держать на огне при температуре 180-200° больше одного часа, а при температуре 160-170° — более трех часов. Нельзя допускать перегрева свыше 200°, иначе он становится хрупким, а изолируемая поверхность покрывается мелкими трещинами.

Битумная грунтовка — это раствор битума в бензине при соотношении объемов 1:3 (1 часть битума и 3 части бензина). Берем разогретый до температуры 70-80° битум и постепенно, при перемешивании вливаем его в бензин (а не наоборот!). Перемешиваем, пока битум не растворится полностью.

Снаружи гидроизолируем горячим битумом в 2 слоя общей толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/куб. м) по предварительно загрунтованным холодной битумной грунтовкой (0,1 мм) поверхностям. Горизонтальную гидроизоляцию от капиллярной сырости стен делаем на горячем битуме из 2 слоев рубероида.

Сверху бункер перекрываем мелкими бревнами (горбылем, досками). Щели между ними замазываем глиной, перемешанной с соломой (делаем так называемый глиняный замок) и насыпаем на перекрытие сухой торф или опилки слоем 50 см, а сверху торфа — слой песка, земли или шлака для огнестойкости. В перекрытии делаем лаз с утепленным люком и лестницей. Сооружаем погребицу — невысокий сарайчик с утепленными стенами и крышей из горбыля, покрытой толем или рубероидом.

Чтобы погреб был сухим и в нем не заводилась плесень, устанавливаем приточно-вытяжную вентиляцию. Для хорошего воздухообмена нужны две вентиляционные трубы — вытяжная и приточная, каждая сечением 12×12 кв. см. Вытяжную размещаем под потолком, а приточная не должна доходить до пола погреба на 0,5 м. Трубы утепляем и над ними ставим козырек, а в нижней части — задвижки для регулирования температуры и влажности в погребе в зависимости от погоды. Можно обойтись и одной вентиляционной трубой (сечением не менее 15×15 кв. см), но тогда ее делают двухканальной с ветроулавливателем.

По одному каналу свежий воздух поступает в погреб, а по другому — выходит наружу.

Погреб желательно оборудовать термометром и психрометром. (Психрометр — это прибор для измерения влажности воздуха. Он состоит из двух термометров, один из которых обернут влажным батистом. По разности температуры и определяется влажность воздуха.) Термометры надо взять спиртовые, а не ртутные: если ртутный случайно разобьется, то трудно будет нейтрализовать ядовитые пары.

Стенки, пол и закрома делаем из досок, оставляя между ними щели шириной 1,5-2 см. Пол приподнимаем на 10-15 см. Закрома и стеллажи размещаем по собственному усмотрению.

Продукты будут хорошо храниться, если температуру в погребе поддерживать от 0 до +2° (она не должна опускаться ниже -1°), а влажность — 90-95%. Это легко регулируется приточно-вытяжной вентиляцией.